¿Los safaris ocurren en bosques? Gorilas en Ruanda y Uganda

Sí, y es otro safari por completo

La palabra safari trae una sola imagen: un vehículo privado, una llanura abierta, un guía leyendo huellas en el polvo. Esa es la sabana de África Oriental y Austral, y es la mayor parte de lo que vende la industria. Pero parte de la fauna más extraordinaria del continente vive en bosque, y llegar a ella significa caminar en lugar de conducir.

La distinción importa en lo práctico, no solo en lo poético. Un safari de sabana es cómodo: uno va sentado, los animales se acercan al vehículo y lo puede hacer un huésped de cualquier edad y condición física. Un safari de bosque pide algo: altura, barro, pendiente y una hora que termina esté uno listo o no.

Dónde están los safaris de bosque

Los gorilas de montaña existen en dos poblaciones y en ningún otro sitio: el macizo de Virunga, compartido por Ruanda, Uganda y la República Democrática del Congo, y el bosque impenetrable de Bwindi, en Uganda. En la práctica eso deja dos opciones. El Parque Nacional de los Volcanes en Ruanda, a dos o tres horas por carretera desde Kigali, y Bwindi en Uganda, al que se llega en avioneta desde Entebbe o por una carretera larga y hermosa.

Los chimpancés son otro viaje: el bosque de Nyungwe, en el sur de Ruanda, y Kibale en Uganda, que es el más denso y más fiable de los dos para grupos habituados.

Qué es realmente un trekking de gorilas

Se empieza temprano, se asigna una familia de gorilas y se camina. Los rastreadores están con la familia desde el amanecer y transmiten su posición por radio, así que la caminata tiene rumbo y no es una búsqueda; pero puede durar cuarenta minutos o seis horas, entre 2.300 y 3.000 metros, sobre un terreno con frecuencia vertical y casi siempre mojado. Los porteadores llevan la mochila y, si el día lo pide, ayudan a subir.

Al llegar se tiene una hora. Ocho visitantes por familia y por día, no más. Esa hora es todo el producto, y es la razón por la que el trekking se cobra como se cobra.

El permiso es la restricción, no los campamentos

Un permiso de gorilas es un cupo diario emitido por el gobierno, limitado y con fecha. Al momento de escribir esto, el de Ruanda cuesta US$1.500 por persona y por trekking y el de Uganda US$800, con la experiencia de habituación ugandesa —cuatro horas en lugar de una, con una familia que todavía se está acostumbrando a las personas— más cerca del precio ruandés. Los dos países los reajustan, así que conviene tomarlos como el orden de magnitud y confirmar al reservar.

De ahí se siguen dos cosas. Los permisos se asegura antes de los vuelos, no después. Y la edad mínima es de quince años en ambos países, aplicada sin excepción: eso decide si un viaje en familia es viable, y es el motivo más común por el que hay que rediseñar un plan.

Dónde alojarse, y por qué vale la diferencia

En Ruanda, Singita Kwitonda y One&Only Gorilla's Nest están junto al límite del parque, y Bisate Lodge está construido dentro de un cono volcánico erosionado, con un programa de reforestación en el que participan los huéspedes. En Uganda, Bwindi Lodge y Sanctuary Gorilla Forest Camp lo dejan dentro del bosque o pegado a su borde.

La cercanía no es un detalle de lujo aquí. Un lodge a veinte minutos del punto de reunión en lugar de noventa cambia lo que significa una salida a las cinco de la mañana, y en un producto de una hora al día ese margen cuenta.

Cómo se combina con la sabana

Casi todos los itinerarios que incluyen ambos ponen el bosque primero, con las piernas frescas, y terminan en la llanura —Akagera en Ruanda, las reservas del Mara en Kenia o el Serengeti en Tanzania—, donde los días son sentados y lentos. De diez a doce noches sostienen las dos cosas sin que ninguna se sienta apurada; con menos de ocho, una de las dos se convierte en escala.

El orden inverso funciona para quien prefiere dejar atrás el día difícil, pero cuesta hacer el trekking sin estar en el mejor momento físico.